-Profe, Un cliente me pide unas tazas y platos para un evento, y las pensaba hacer sublimadas,pero no se nada de eso,es muy dificil?
-Mira,para hacer sublimacion en ceramica se requieren tazas preparadas,ademas de la impresora de inkjet,cartuchos nuevos y tintas especiales para sublimacion para imprimir los transfers, asi como una prensa especial para tazas de 11 oz,o bien las prensas ITESDI,que puedes ver en el video
-Y no hay quien maquile los transfers,como lo hacen en donde imprimen tabloides y tarjetas digitales?
-No,la mayoria de las personas imprimen sus propios transfers para sublimacion
-Entonces tengo que hacer una buena inversion para entrar al negocio de la decoracion de ceramica
-No necesariamente,en ITESDI tenemos una mejor opcion para todos aquellos que quieren entrar en este mercado,que dicho sea de paso,crece cada dia mas.
-Que opcion es esa Profe?
-Bueno, con el desarrollo de las nuevas tecnicas de impresion digital laser, combinadas con algunos papeles para aplicaciones en ceramica, ahora es posible imprimir dichos papeles en laser digital
-Y puedo poner fotos tambien en las tazas?
-Como sabemos,el unico limite en la impresion digital, es tu imaginacion, asi que con esa tecnica,puedes poner en las tazas y platos,cualquier imagen a todo color y perfectamente detallada
-Y las tazas y los platos, deben estar tratados con alguna resina o poliester?
-Como lo hemos visto en las "Platicas del Profe" en el blog de sublimacion,las tintas se "gasifican" fijandose la imagen sobre la capa de poliester que las cubre, y sin esta capa, no es posible la impresion,pero eso solo es necesario en el caso de tazas sublimadas,no con el papel ITESDI
-Y como funciona el papel para ceramica?
-Este papel esta cubierto con un barniz, que es el que "recibe" el toner de la impresora laser,el cual es un polvo, no tinta liquida,lo que permite una mejor definicion en la calidad de la imagen.
Este barniz, una vez aplicado y puesto en el horno electrico casero,practicamente se "funde" con el sustrato de ceramica, formando una especie de "sandwich" en el que el toner queda enmedio,lo que le da una gran resistencia a las lavadas.
-Entonces por eso no se necesitan tazas tratadas con resinas o poliesters.
-Asi es, y obviamente cualquier articulo de ceramica como tazas, platos, tiles o mosaicos, pueden ser decorados con aplicaciones impresas en el papel ITESDI
-Y los costos son iguales o mas altos que si hiciera las tazas sublimadas?
-Al contrario,al no tener que usar tazas tratadas,ni tener que invertir en impresora inkjet, cartuchos y tinta para sublimar, ni en prensas, eso hace que el decorado de tazas con el papel ITESDI, sea economico, lo que te da un mayor margen de utilidad, y por consiguiente, mas competitividad en el mercado
-Y cuantas tazas puedo hacer por hora?
-En ITESDI, a partir de tener las aplicaciones impresas y recortadas, decoramos un promedio de 30 tazas en 2 horas, incluida la horneada, pero como siempre se los digo.... "LA PRACTICA HACE AL MAESTRO"
-Y tiene una guia grafica de como decorar las tazas?
-Mejor aun,te tengo un video que tomamos durante una clase en "Solucion Integral Creativa", una empresa Tijuanense, que entre otras cosas,da el servicio de diseno e impresion digital, checalo y veras lo sencilo que es decorar tazas con el papel ITESDI
-Y como puedo adquirir el papel ITESDI?
-Checa primero el video, y mandame un correo con tus dudas a itesdi@hotmail.com ,y ya que estes listo, te dire como adquirir el kit de prueba y el costo de envio
-Profe, deme un adelanto de los costos del papel, para ver si me conviene
-OK, mira, una hoja tamano carta del papel ITESDI, cuesta en promedio 3.50 de dolar, y puedes imprimir 6 aplicaciones para taza de 11oz. por un lado, la impresion tiene un costo promedio de 1 dolar, lo que te da un costo de 0.75 de dolar por aplicacion, mas el costo de la taza que es en promedio 1.50 de dolar, y si redondeamos en 0.25 la aplicacion en si misma (luz,tiempo de aplicacion,gas,agua,etc) te da un costo total aproximado de 2.50 dolares, cuando la pura taza tratada para sublimar, te la venden en blanco en los mismos 2.50 dolares, sin contar con los demas gastos de produccion
-Pues suena muy interesante y productivo
-Asi es, checa el video y me dices que opinas
-Ok Profe, lo hare y me contacto con usted
-Sale, y recuerda siempre que...."LA PRACTICA HACE AL MAESTRO"
miércoles, 22 de julio de 2009
martes, 24 de marzo de 2009
TINTAS PARA TRANSFERS Y TEXTIL
-Profe, que tintas debo utilizar para realizar transfer en serigrafia para playeras ?
-Como lo hemos mencionado antes, Los fabricantes de tintas siempre quieren hacernos creer que hay una tinta plastisol para cada aplicacion, y con algunos aditivos, nos venden la misma tinta pero con diferente clasificacion y por logica,con diferentes precios
-Entonces la tinta es la misma para camisetas y transfers?
-Asi es, solo que para hacer transfers,puedes usar mallas un poco mas cerradas, y por logica,debes agregarle un poco de acondicionador a la tinta para hacerla un poco mas fluida
-Le puedo agregar algun solvente para hacerla mas liquida?
-La tinta plastisol a diferencia de otras tintas no contiene solventes, por lo que si le agregas algun solvente como gas nafta o gasolina blanca, solo afectaras la consistencia de la tinta temporalmente,ya que al evaporarse la gasolina,se volvera a hacer "pastosa" y te tapara la malla, lo indicado es el acondicionador.
-Que papel debo utilizar y donde lo compro ?
-Como lo mencione en la platica "IMPRESION DE TRANSFERS" del 23/11/08:
"Los transfers Textiles se han elaborado desde hace muchisisimo,y originalmente se hacian sobre papel encerado,el problema era que si pasaban algunos dias y no se habian aplicado,la cera de dicho papel se integraba a la tinta y ya no despegaba,lo mismo ocurre si lo imprimes sobre papel albanene o vegetal.Ya con la llegada del papel transfer o "french paper" disenado para hacer transfers en offset,estos tuvieron mucho auge en los 80's,sobretodo con fotografias de artistas,ya que se imprimia una seleccion de color en este sistema(offset) y despues se imprimia en serigrafia una plasta blanca en una malla cerrada,pero no se usaba ni el polvo adhesivo ni el adhesivo liquido.De hecho,el uso del polvo no es indispensable,es bueno usarlo,pero si usas temperatura y presion correctas,no debe haber problema aun sin polvo.Si te fijas en el papel,tiene un lado un poco mas satinado,que es el indicado para impresion offset,pero para serigrafia no hay diferencia,los dos lados trabajan bien"
El papel lo puedes buscar en la papelera de tu localidad, o puedes escribirme a itesdi@hotmail.com si no lo hay en tu localidad, y te lo puedo enviar
-Cual es la diferencia de estampar mediante el transfer y estampar directamente a la prenda?
-La impresion directa, permite a la tinta penetrar en el tejido, y al vulcanizarse, ser parte integral del mismo, mientras que el transfer no penetra igual,y al paso del tiempo puede "crackearse"
Otra diferencia es que si tienes que hacer un diseno a varias tintas,tienes que hacer un marco por tinta, ademas de la limitante de los brazos de tu pulpo, y si es transfer, puedes meter varios colores en un solo marco,solo debes cuidar tu registro.
-Y la durabilidad en las prendas es la misma?
-Eso depende de la forma es que se hayan vulcanizado o aplicado los transfers sobre las prendas. Como lo he mencionado en platicas anteriores,no hay una tecnica mejor que otra, mas bien es dominar la que mejor se adapte a tus necesidades de cantidad,tintas etc.
Una prenda vulcanizada o curada en forma defectuosa, durara menos que un transfer bien aplicado y visceversa
-Gracias Profe,voy a hacer mis practicas
-Espero te sea util esta info y como siempre recuerda:
"LA PRACTICA HACE AL MAESTRO"
-Como lo hemos mencionado antes, Los fabricantes de tintas siempre quieren hacernos creer que hay una tinta plastisol para cada aplicacion, y con algunos aditivos, nos venden la misma tinta pero con diferente clasificacion y por logica,con diferentes precios
-Entonces la tinta es la misma para camisetas y transfers?
-Asi es, solo que para hacer transfers,puedes usar mallas un poco mas cerradas, y por logica,debes agregarle un poco de acondicionador a la tinta para hacerla un poco mas fluida
-Le puedo agregar algun solvente para hacerla mas liquida?
-La tinta plastisol a diferencia de otras tintas no contiene solventes, por lo que si le agregas algun solvente como gas nafta o gasolina blanca, solo afectaras la consistencia de la tinta temporalmente,ya que al evaporarse la gasolina,se volvera a hacer "pastosa" y te tapara la malla, lo indicado es el acondicionador.
-Que papel debo utilizar y donde lo compro ?
-Como lo mencione en la platica "IMPRESION DE TRANSFERS" del 23/11/08:
"Los transfers Textiles se han elaborado desde hace muchisisimo,y originalmente se hacian sobre papel encerado,el problema era que si pasaban algunos dias y no se habian aplicado,la cera de dicho papel se integraba a la tinta y ya no despegaba,lo mismo ocurre si lo imprimes sobre papel albanene o vegetal.Ya con la llegada del papel transfer o "french paper" disenado para hacer transfers en offset,estos tuvieron mucho auge en los 80's,sobretodo con fotografias de artistas,ya que se imprimia una seleccion de color en este sistema(offset) y despues se imprimia en serigrafia una plasta blanca en una malla cerrada,pero no se usaba ni el polvo adhesivo ni el adhesivo liquido.De hecho,el uso del polvo no es indispensable,es bueno usarlo,pero si usas temperatura y presion correctas,no debe haber problema aun sin polvo.Si te fijas en el papel,tiene un lado un poco mas satinado,que es el indicado para impresion offset,pero para serigrafia no hay diferencia,los dos lados trabajan bien"
El papel lo puedes buscar en la papelera de tu localidad, o puedes escribirme a itesdi@hotmail.com si no lo hay en tu localidad, y te lo puedo enviar
-Cual es la diferencia de estampar mediante el transfer y estampar directamente a la prenda?
-La impresion directa, permite a la tinta penetrar en el tejido, y al vulcanizarse, ser parte integral del mismo, mientras que el transfer no penetra igual,y al paso del tiempo puede "crackearse"
Otra diferencia es que si tienes que hacer un diseno a varias tintas,tienes que hacer un marco por tinta, ademas de la limitante de los brazos de tu pulpo, y si es transfer, puedes meter varios colores en un solo marco,solo debes cuidar tu registro.
-Y la durabilidad en las prendas es la misma?
-Eso depende de la forma es que se hayan vulcanizado o aplicado los transfers sobre las prendas. Como lo he mencionado en platicas anteriores,no hay una tecnica mejor que otra, mas bien es dominar la que mejor se adapte a tus necesidades de cantidad,tintas etc.
Una prenda vulcanizada o curada en forma defectuosa, durara menos que un transfer bien aplicado y visceversa
-Gracias Profe,voy a hacer mis practicas
-Espero te sea util esta info y como siempre recuerda:
"LA PRACTICA HACE AL MAESTRO"
lunes, 12 de enero de 2009
LAS PLATICAS DEL PROFE "SATIN ADHESIVO"
Profe, hice unos transfers para gorras,pero al aplicarlos se quiebran porque las gorras traen una costura resaltada al centro de la gorra, que puedo hacer?
Haz unos parches en satin adhesivo,asi cubriras la costura sin danar el transfer.
Pero el satin adhesivo solo lo venden por metro,y no son muchas piezas las que necesito hacer,aparte no siempre hay en mi ciudad
Bueno,haz tu propio satin adhesivo.
Pero como lo puedo hacer?
Por lo general, el satin adhesivo viene cubierto con una base ahulada vulcanizada, la que al contacto con el calor, sirve de adhesivo entre el satin y la gorra, lo que tu harias seria aplicar esa base sobre el satin que venden en las mercerias o casas de telas.
Pero que tipo de base seria? es cara? esta a la venta en cualquier parte? como la aplico?
Vamos por partes, primero que nada, usando la logica (saludos ADI), dime que producto que casi todos tenemos en el taller, tiene esas caracteristicas.
Bueno, el plastisol tiene base ahulada,pero como la vulcanizo? la tengo que llevar a algun lado especializado? este trabajo le urge a mi cliente.
Sigamos usando la logica,la palabra "vulcanizar" deriva de Vulcano, Dios del fuego entre los griegos.
!Claro!! se refiere a hornear,o sea yo le puedo imprimir una plasta de plastisol y "curarlo" !!!
Muy bien, sigues usando la logica, sigue asi y siempre te sera mas facil entender lo que muchas veces he dicho, que la serigrafia es y sera siempre un oficio artesanal, al que las grandes companias tratan de hacernos ver como algo muy sofisticado y que las materias primas han sido desarrolladas solo para cosas muy especificas, y no es asi
Y porque tiene que ser satin y no otro material como poliester o lona?
El satin es un material muy manejable,que al imprimirle la base ahulada adquiere "cuerpo", pero que al pegarla en la gorra,se justa mejor a la forma curva.
Y que tipo de malla debo usar,una muy abierta?
Una para plastas solidas te seria muy util,checa la carta de mallas, dale click para verla mejor
Y para aplicar la plasta?
Haz unos parches en satin adhesivo,asi cubriras la costura sin danar el transfer.
Pero el satin adhesivo solo lo venden por metro,y no son muchas piezas las que necesito hacer,aparte no siempre hay en mi ciudad
Bueno,haz tu propio satin adhesivo.
Pero como lo puedo hacer?
Por lo general, el satin adhesivo viene cubierto con una base ahulada vulcanizada, la que al contacto con el calor, sirve de adhesivo entre el satin y la gorra, lo que tu harias seria aplicar esa base sobre el satin que venden en las mercerias o casas de telas.
Pero que tipo de base seria? es cara? esta a la venta en cualquier parte? como la aplico?
Vamos por partes, primero que nada, usando la logica (saludos ADI), dime que producto que casi todos tenemos en el taller, tiene esas caracteristicas.
Bueno, el plastisol tiene base ahulada,pero como la vulcanizo? la tengo que llevar a algun lado especializado? este trabajo le urge a mi cliente.
Sigamos usando la logica,la palabra "vulcanizar" deriva de Vulcano, Dios del fuego entre los griegos.
!Claro!! se refiere a hornear,o sea yo le puedo imprimir una plasta de plastisol y "curarlo" !!!
Muy bien, sigues usando la logica, sigue asi y siempre te sera mas facil entender lo que muchas veces he dicho, que la serigrafia es y sera siempre un oficio artesanal, al que las grandes companias tratan de hacernos ver como algo muy sofisticado y que las materias primas han sido desarrolladas solo para cosas muy especificas, y no es asi
Y porque tiene que ser satin y no otro material como poliester o lona?
El satin es un material muy manejable,que al imprimirle la base ahulada adquiere "cuerpo", pero que al pegarla en la gorra,se justa mejor a la forma curva.
Y que tipo de malla debo usar,una muy abierta?
Una para plastas solidas te seria muy util,checa la carta de mallas, dale click para verla mejor
Y para aplicar la plasta?Como siempre te tengo una Guia Grafica, hasta con la impresion de los parches, dale click a la imagen y checa la guia completa
Gracias Profe,voy a hacer mis pruebas.
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
domingo, 23 de noviembre de 2008
LAS PLATICAS DEL PROFE "IMPRESION DE TRANSFERS"
Profe, los transfers para textil son algo nuevo para mi,desde cuando se hacen?
Los transfers Textiles se han elaborado desde hace muchisisimo,y originalmente se hacian sobre papel encerado,el problema era que si pasaban algunos dias y no se habian aplicado,la cera de dicho papel se integraba a la tinta y ya no despegaba,lo mismo ocurre si lo imprimes sobre papel albanene o vegetal.Ya con la llegada del papel transfer o "french paper" disenado para hacer transfers en offset,estos tuvieron mucho auge en los 80's,sobretodo con fotografias de artistas,ya que se imprimia una seleccion de color en este sistema(offset) y despues se imprimia en serigrafia una plasta blanca en una malla cerrada,pero no se usaba ni el polvo adhesivo ni el adhesivo liquido.De hecho,el uso del polvo no es indispensable,es bueno usarlo,pero si usas temperatura y presion correctas,no debe haber problema aun sin polvo.Si te fijas en el papel,tiene un lado un poco mas satinado,que es el indicado para impresion offset,pero para serigrafia no hay diferencia,los dos lados trabajan bien
Profe,estoy imprimiendo transfers a varias tintas,pero al pegarlos se "cuartean" o se despegan,porque pasa eso?
Dime a que distancia pre-secas entre tintas,cuanto tiempo le das y a que temperatura
Pre-seco a unos 200 grados (375 faren) por unos 10 segundos y mas o menos a unos 10 cms de separacion entre el horno y el transfer.
Hay varias cosas que no estas haciendo bien:
Recuerda que estas pre-secando entre tintas,y no "curando" totalmente cada impresion,este es uno de los errores mas comunes al imprimir transfers.
Debemos pre-secar "al tacto"
Como es "al tacto" Profe?
Es cuando al tocar con la yema de el dedo indice suavemente la impresion,esta no mancha.
Pero al apilar los transfers,no se mancharan unos a otros?
No,recuerda que las tintas "Plastisol" empiezan a "Gelizarce" a 160 grados,asi que si las dejas presecar a un poco mas de 160 grados,estaran manejables,la practica te dara la guia correcta.
Y el tiempo y la distancia que le doy,son los correctos?
Definitivamente no,la distancia mas idonea son unos 4 o 5 cms de separado de la fuente de calor,y unos 4 o 5 segundos de tiempo para que el papel no se arruge o encoja y tengas problemas de "registro",pero como te digo,la practica es la mejor maestra
Profe,que es mejor usar,el polvo adhesivo o el adhesivo liquido?
Son dos cosas para diferentes aplicaciones.El adhesivo liquido sirve si imprimes un transfer a varias tintas,pero sin plasta blanca,por lo que el adhesivo liquido "pega" todas las tintas y recibe el polvo.
Si imprimes una plasta blanca(que es lo que yo recomiendo aunque sea para textiles blancos)esparces el polvo sobre la plasta antes de secar.
Profe,porque al despegar el transfer que aplique sobre una prenda obscura,se ven muchos puntitos?
Eso es exceso de polvo.Es muy importante sostener "al aire" con una mano el transfer y "golpear" ligeramente por la parte no impresa con las unas para sacudir el exceso de polvo,cuidando que este caiga en la charola donde estas aplicandolo,para que no se riegue por todas partes
Y si no lo hago,el polvo queda permanente sobre la prenda?
Muchas veces el exceso de polvo se cae a las lavadas,pero es muy desagradable presentar un trabajo asi,y le da desconfianza al cliente,ademas le hace pensar que es tinta y no polvo.
Debo despegar el papel del transfer caliente o frio?
Hay diferentes tipos de papel,los que se despegan calientes o frios,o aun tibios,pregunta a tu proveedor de papel de que tipo es el que te esta vendiendo.
Que temperatura,que presion y que tiempo debo darle al aplicarlo con mi plancha?
Por lo general las planchas traen las indicaciones para aplicar los transfers.
En ITESDI por lo general pegamos los transfers a 200 grados(375 faren) por 15 segundos,y mientras se pega uno,quitamos el papel del que salio.
Y para que "amarre",te recomiendo pasar la prenda por tu horno ya con el transfer aplicado y sin papel,eso hara que la tinta se vuelva a "gelizar" y se impregne mejor en la prenda.
De hecho,se amolda al tejido de la prenda y se ve como si fuera impresion directa.
Gracias Profe,voy a seguir las indicaciones.
Ok,y como siempre,suerte y recuerda que "La practica hace al maestro"
Los transfers Textiles se han elaborado desde hace muchisisimo,y originalmente se hacian sobre papel encerado,el problema era que si pasaban algunos dias y no se habian aplicado,la cera de dicho papel se integraba a la tinta y ya no despegaba,lo mismo ocurre si lo imprimes sobre papel albanene o vegetal.Ya con la llegada del papel transfer o "french paper" disenado para hacer transfers en offset,estos tuvieron mucho auge en los 80's,sobretodo con fotografias de artistas,ya que se imprimia una seleccion de color en este sistema(offset) y despues se imprimia en serigrafia una plasta blanca en una malla cerrada,pero no se usaba ni el polvo adhesivo ni el adhesivo liquido.De hecho,el uso del polvo no es indispensable,es bueno usarlo,pero si usas temperatura y presion correctas,no debe haber problema aun sin polvo.Si te fijas en el papel,tiene un lado un poco mas satinado,que es el indicado para impresion offset,pero para serigrafia no hay diferencia,los dos lados trabajan bien
Profe,estoy imprimiendo transfers a varias tintas,pero al pegarlos se "cuartean" o se despegan,porque pasa eso?
Dime a que distancia pre-secas entre tintas,cuanto tiempo le das y a que temperatura
Pre-seco a unos 200 grados (375 faren) por unos 10 segundos y mas o menos a unos 10 cms de separacion entre el horno y el transfer.
Hay varias cosas que no estas haciendo bien:
Recuerda que estas pre-secando entre tintas,y no "curando" totalmente cada impresion,este es uno de los errores mas comunes al imprimir transfers.
Debemos pre-secar "al tacto"
Como es "al tacto" Profe?
Es cuando al tocar con la yema de el dedo indice suavemente la impresion,esta no mancha.
Pero al apilar los transfers,no se mancharan unos a otros?
No,recuerda que las tintas "Plastisol" empiezan a "Gelizarce" a 160 grados,asi que si las dejas presecar a un poco mas de 160 grados,estaran manejables,la practica te dara la guia correcta.
Y el tiempo y la distancia que le doy,son los correctos?
Definitivamente no,la distancia mas idonea son unos 4 o 5 cms de separado de la fuente de calor,y unos 4 o 5 segundos de tiempo para que el papel no se arruge o encoja y tengas problemas de "registro",pero como te digo,la practica es la mejor maestra
Profe,que es mejor usar,el polvo adhesivo o el adhesivo liquido?
Son dos cosas para diferentes aplicaciones.El adhesivo liquido sirve si imprimes un transfer a varias tintas,pero sin plasta blanca,por lo que el adhesivo liquido "pega" todas las tintas y recibe el polvo.
Si imprimes una plasta blanca(que es lo que yo recomiendo aunque sea para textiles blancos)esparces el polvo sobre la plasta antes de secar.
Profe,porque al despegar el transfer que aplique sobre una prenda obscura,se ven muchos puntitos?
Eso es exceso de polvo.Es muy importante sostener "al aire" con una mano el transfer y "golpear" ligeramente por la parte no impresa con las unas para sacudir el exceso de polvo,cuidando que este caiga en la charola donde estas aplicandolo,para que no se riegue por todas partes
Y si no lo hago,el polvo queda permanente sobre la prenda?
Muchas veces el exceso de polvo se cae a las lavadas,pero es muy desagradable presentar un trabajo asi,y le da desconfianza al cliente,ademas le hace pensar que es tinta y no polvo.
Debo despegar el papel del transfer caliente o frio?
Hay diferentes tipos de papel,los que se despegan calientes o frios,o aun tibios,pregunta a tu proveedor de papel de que tipo es el que te esta vendiendo.
Que temperatura,que presion y que tiempo debo darle al aplicarlo con mi plancha?
Por lo general las planchas traen las indicaciones para aplicar los transfers.
En ITESDI por lo general pegamos los transfers a 200 grados(375 faren) por 15 segundos,y mientras se pega uno,quitamos el papel del que salio.
Y para que "amarre",te recomiendo pasar la prenda por tu horno ya con el transfer aplicado y sin papel,eso hara que la tinta se vuelva a "gelizar" y se impregne mejor en la prenda.
De hecho,se amolda al tejido de la prenda y se ve como si fuera impresion directa.
Gracias Profe,voy a seguir las indicaciones.
Ok,y como siempre,suerte y recuerda que "La practica hace al maestro"
miércoles, 12 de noviembre de 2008
PLATICAS DEL PROFE "IMPRESION SOBRE CAMISETAS NEGRAS"
-Profe,Necesito estampar unas camisetas negras,debo imprimir tambien el color negro?
-Si todas las camisetas van a ser negras,puedes aprovechar el fondo de la camiseta,lo que ademas de ahorrarte un marco,hara que la impresion sea mas "suave" al tacto.
-Como debo hacer la seleccion de colores?
-Es muy importante diferenciar entre los terminos "Seleccion" y "Separacion" de color.
-Cual es la diferencia?
-La "Seleccion de Color" es aquella que se obtiene por un medio mecanico,(y en la actualidad con las impresoras caseras),para poder reproducir una imagen de medios tonos en algun sistema de impresión,para lo cual tiene que estar tramada, o sea transformada en puntos de distintos tamaños impresos a distintos ángulos de inclinación que al sobreponerse los puntos forman la roseta (cuando es cuatricomía) que a simple vista hace que la imagen se vea de tono continuo.
Tradicionalmente los ángulos son:
Cyan
105°
Magenta
75°
Amarillo
90°
Negro
45°
Cuando los ángulos de la trama no son los correctos o cuando el papel se mueve se hace el efecto de moiré que es cuando una roseta no se imprime bien y causa imágenes confusas.
-Y con mi impresora puedo hacer esa "Seleccion de Color"?
-Si,por lo general las impresoras traen una opcion para imprimir cuatricromias
-Que es una cuatricromia?
-Es una impresion a cuatro colores por medio de un positivo para cada color CMYK (cian, amarillo, magenta y negro)
-En serigrafia,una separacion de color es cuando manualmente,o por medio de la PC,vamos "separando" (valga la redundancia) cada color,convirtiendo en negro las areas a estampar y agregando "pantallas" o "puntitos" a las areas que queremos que al mezclarse entre si,nos den otros tonos,o tonos claros del mismo color.
-Y mi impresora no puede hacer eso?
-No,porque al hacer manualmente la separacion,tu decides tanto la intensidad de las "pantallas" o "puntitos",asi como engrosar cada color,para que al estampar la ultima tinta,quede perfectamente registrado
-No me queda muy claro,tiene alguna separacion para verla?
-Claro,solo dale click a la imagen y veras tanto la separacion de color,ya en forma de positivos,asi como la impresion paso a paso
-Si todas las camisetas van a ser negras,puedes aprovechar el fondo de la camiseta,lo que ademas de ahorrarte un marco,hara que la impresion sea mas "suave" al tacto.
-Como debo hacer la seleccion de colores?
-Es muy importante diferenciar entre los terminos "Seleccion" y "Separacion" de color.
-Cual es la diferencia?
-La "Seleccion de Color" es aquella que se obtiene por un medio mecanico,(y en la actualidad con las impresoras caseras),para poder reproducir una imagen de medios tonos en algun sistema de impresión,para lo cual tiene que estar tramada, o sea transformada en puntos de distintos tamaños impresos a distintos ángulos de inclinación que al sobreponerse los puntos forman la roseta (cuando es cuatricomía) que a simple vista hace que la imagen se vea de tono continuo.
Tradicionalmente los ángulos son:
Cyan
105°
Magenta
75°
Amarillo
90°
Negro
45°
Cuando los ángulos de la trama no son los correctos o cuando el papel se mueve se hace el efecto de moiré que es cuando una roseta no se imprime bien y causa imágenes confusas.
-Y con mi impresora puedo hacer esa "Seleccion de Color"?
-Si,por lo general las impresoras traen una opcion para imprimir cuatricromias
-Que es una cuatricromia?
-Es una impresion a cuatro colores por medio de un positivo para cada color CMYK (cian, amarillo, magenta y negro)
-En serigrafia,una separacion de color es cuando manualmente,o por medio de la PC,vamos "separando" (valga la redundancia) cada color,convirtiendo en negro las areas a estampar y agregando "pantallas" o "puntitos" a las areas que queremos que al mezclarse entre si,nos den otros tonos,o tonos claros del mismo color.
-Y mi impresora no puede hacer eso?
-No,porque al hacer manualmente la separacion,tu decides tanto la intensidad de las "pantallas" o "puntitos",asi como engrosar cada color,para que al estampar la ultima tinta,quede perfectamente registrado
-No me queda muy claro,tiene alguna separacion para verla?
-Claro,solo dale click a la imagen y veras tanto la separacion de color,ya en forma de positivos,asi como la impresion paso a paso
-Se ve muy sencilla,pero me quedara mi trabajo igual que el que me muestra?
-Lo mas importante es la actitud de aprender que tengas,obivamente al principio se presentaran fallas al hacer tu separacion,quiza repitas algun color en dos positivos,yo te recomiendo tener a la vista tu diseno como quedara,para asi tomarla como base,y sobre todo checar antes de hacer la impresion de los positivos
-Pues lo voy a intentar Profe
-Suerte y sube tus disenos para compartirlos con los demas,y recuerda que
"LA PRACTICA HACE AL MAESTRO"
miércoles, 5 de noviembre de 2008
PLATICAS DEL PROFE "MONTAJE Y REPARACION DE MALLAS"
-Profe,tengo que comprar por fuerza marcos ya montados para mis trabajos de Serigrafia o los puedo hacer yo?
-Bueno,en la actualidad es muy comun que quienes nos dedicamos a la Serigrafia compremos marcos ya terminados y listos para emulsionar,ya sea de madera o de alumino,y no tengamos ni idea que antes,los talleres pequenos y algunos grandes,hacian sus propios marcos de madera y por logica,montaban el tipo de malla segun sus necesidades.
En los 60's que fue cuando yo me inicie en esto,se necesitaban 2 personas para tensar un marco de madera(de hecho no habia de aluminio).Una persona estiraba la seda mojada(era el material que se usaba) y otra iba clavando tachuelas para fijar la seda.Posteriormente se cambio el uso de tachuelas por grapas,pero con la tension la malla se desgarraba,asi que se opto por poner una tira de carton entre las grapas y la seda
-Actualmente el uso de grapas aun persiste,pero son grapas para tapiceria,y se pone una tira de material grueso entre la grapa y la malla,asi se conserva la tension.
-Con la llegada de pegamentos de contacto y pegamentos de 2 partes(liquido y spray)se obtiene una mejor estabilidad en la tension y una mayor resistencia a los solventes y a los recicladores
-Hay diferentes tipos de malla?
-Desde luego,debemos tener en cuenta que el principio basico del estampado es que con la presion ejercida por el squeege,racleta,rasero,sobre la superficie del marco,la tinta pasara al travez de las areas no cubiertas,y si la abertura de la malla es muy cerrada(esto se determina por la cantidad de hilos por cm. o pulgada)no permitira que la tinta cubra correctamente la superficie a estampar,pero por el contrario,si la malla es muy abierta,pasara tanta tinta que se "chorreara" la impresion
-O sea que hay tintas que son mas pesadas que otras?
-Asi es,la gama de tintas para estampado textil es muy amplia,y dependiendo de los componentes de la propia tinta es la consistencia que tendra y por tanto,la abertura de la malla sera diferente en cada caso
-Y como sabre que malla elegir?
-Hay una carta basica de las diferentes mallas y su aplicacion,dale click a la imagen para que la veas mas grande
-Tengo unos marcos que estan rotos,si compro la malla,yo mismo se la puedo cambiar?
-Claro dale click a la imagen y veras una secuencia grafica de como montar una malla
-Profe,al limpiar mi marco,se desgarro de una orilla,se puede hacer algo o debo cambiar la malla?
-Si no es muy grande,puedes repararla para que no pierda la tension y para que no se haga mas grande,dale click a la imagen y veras una manera sencilla de hacerlo
-Bueno,en la actualidad es muy comun que quienes nos dedicamos a la Serigrafia compremos marcos ya terminados y listos para emulsionar,ya sea de madera o de alumino,y no tengamos ni idea que antes,los talleres pequenos y algunos grandes,hacian sus propios marcos de madera y por logica,montaban el tipo de malla segun sus necesidades.
En los 60's que fue cuando yo me inicie en esto,se necesitaban 2 personas para tensar un marco de madera(de hecho no habia de aluminio).Una persona estiraba la seda mojada(era el material que se usaba) y otra iba clavando tachuelas para fijar la seda.Posteriormente se cambio el uso de tachuelas por grapas,pero con la tension la malla se desgarraba,asi que se opto por poner una tira de carton entre las grapas y la seda
-Actualmente el uso de grapas aun persiste,pero son grapas para tapiceria,y se pone una tira de material grueso entre la grapa y la malla,asi se conserva la tension.
-Con la llegada de pegamentos de contacto y pegamentos de 2 partes(liquido y spray)se obtiene una mejor estabilidad en la tension y una mayor resistencia a los solventes y a los recicladores
-Hay diferentes tipos de malla?
-Desde luego,debemos tener en cuenta que el principio basico del estampado es que con la presion ejercida por el squeege,racleta,rasero,sobre la superficie del marco,la tinta pasara al travez de las areas no cubiertas,y si la abertura de la malla es muy cerrada(esto se determina por la cantidad de hilos por cm. o pulgada)no permitira que la tinta cubra correctamente la superficie a estampar,pero por el contrario,si la malla es muy abierta,pasara tanta tinta que se "chorreara" la impresion
-O sea que hay tintas que son mas pesadas que otras?
-Asi es,la gama de tintas para estampado textil es muy amplia,y dependiendo de los componentes de la propia tinta es la consistencia que tendra y por tanto,la abertura de la malla sera diferente en cada caso
-Y como sabre que malla elegir?
-Hay una carta basica de las diferentes mallas y su aplicacion,dale click a la imagen para que la veas mas grande
-Tengo unos marcos que estan rotos,si compro la malla,yo mismo se la puedo cambiar?
-Claro dale click a la imagen y veras una secuencia grafica de como montar una malla
-Profe,al limpiar mi marco,se desgarro de una orilla,se puede hacer algo o debo cambiar la malla?
-Si no es muy grande,puedes repararla para que no pierda la tension y para que no se haga mas grande,dale click a la imagen y veras una manera sencilla de hacerlo
-Gracias profe,lo voy a intentar
miércoles, 29 de octubre de 2008
LAS PLATICAS DEL PROFE "POSITIVOS EN PAPEL BOND"
-Profe,siempre tengo que hacer un positivo para mis trabajos de serigrafia?
-Si,es uno de los elementos basicos para fijar tu imagen sobre una pantalla o marco,de la calidad de tu positivo dependera la calidad de la impresion.
-Y siempre fue asi?
-Obviamente no,en sus inicios,los serigrafistas bloqueaban la malla dibujando la imagen directamente en el marco,bloqueando las areas por donde no debia pasar la tinta,primero con clara de huevo,despues con goma-laca o con algun liquido que no fuera afectado por la tinta.
-Y siempre se han usado positivos en film plastico?
-No,el ingenio humano siempre a buscado alternativas,ya sea por economia,o por no tener a su alcance algun lugar especializado (los famosos fotolitos o fotomecanica)donde elaboren positivos.
Existen tecnicas que se usaron o se siguen usando,porque asi se han pasado de boca en boca,y hay serigrafistas o disenadores que con la practica han adquirido una gran habilidad para hacer sus positivos.
Una tecnica es dibujar con tinta china o rapidografo sobre una pelicula con un lado mate conocido como herculene,con el rapidografo de trazan las lineas y con un pincel se rellenan las areas negras
Si no tienes acetato mate,puedes lijar un acetato transparente,y sobre lo lijado hacer tu positivo
Tambien es muy popular la pelicula de recorte tanto para fijar en el marco,como para hacer positivos recortados a mano.
-Y las filminas que se obtienen en impresora laser son utiles?
-Si,es una muy buena alternativa,ya que el toner de las impresoras laser es de base plastica,o sea su opacidad es muy buena.
-Si no tengo acceso a esas filminas,o me resultan caras,o solo quiero hacer tirajes pequenos,hay alguna alternativa?
-Desde luego,puedes imprimir papel albanene o vegetal en tu impresora laser,aunque yo no lo recomiendo,porque el toner no se fija muy bien a la superficie de este material
-Entonces que puedo hacer?
-Bueno,puedes intentar un metodo que usamos en ITESDI,para hacer positivos de una manera rapida,de calidad y economica
-Lo voy a probar
-Ok,dale click a la imagen,para que vas una secuencia grafica de como se hace.,y dale click a las palabras en rojo,para que veas una explicacion del significado de las mismas.
-Gracias profe,lo hare
Como dice ijav en su comentario,el cual agradezco como todos los que gusten dejar,se puede usar aceite de cocina,pero al paso del tiempo el aceite se "arrancia" y deja un olor desagradable y ademas se obscurece y se "empolva" muy facilmente,y la laca,aparte de realzar el "toner",encapsula el aceite
-Si,es uno de los elementos basicos para fijar tu imagen sobre una pantalla o marco,de la calidad de tu positivo dependera la calidad de la impresion.
-Y siempre fue asi?
-Obviamente no,en sus inicios,los serigrafistas bloqueaban la malla dibujando la imagen directamente en el marco,bloqueando las areas por donde no debia pasar la tinta,primero con clara de huevo,despues con goma-laca o con algun liquido que no fuera afectado por la tinta.
-Y siempre se han usado positivos en film plastico?
-No,el ingenio humano siempre a buscado alternativas,ya sea por economia,o por no tener a su alcance algun lugar especializado (los famosos fotolitos o fotomecanica)donde elaboren positivos.
Existen tecnicas que se usaron o se siguen usando,porque asi se han pasado de boca en boca,y hay serigrafistas o disenadores que con la practica han adquirido una gran habilidad para hacer sus positivos.
Una tecnica es dibujar con tinta china o rapidografo sobre una pelicula con un lado mate conocido como herculene,con el rapidografo de trazan las lineas y con un pincel se rellenan las areas negras
Si no tienes acetato mate,puedes lijar un acetato transparente,y sobre lo lijado hacer tu positivo
Tambien es muy popular la pelicula de recorte tanto para fijar en el marco,como para hacer positivos recortados a mano.
-Y las filminas que se obtienen en impresora laser son utiles?
-Si,es una muy buena alternativa,ya que el toner de las impresoras laser es de base plastica,o sea su opacidad es muy buena.
-Si no tengo acceso a esas filminas,o me resultan caras,o solo quiero hacer tirajes pequenos,hay alguna alternativa?
-Desde luego,puedes imprimir papel albanene o vegetal en tu impresora laser,aunque yo no lo recomiendo,porque el toner no se fija muy bien a la superficie de este material
-Entonces que puedo hacer?
-Bueno,puedes intentar un metodo que usamos en ITESDI,para hacer positivos de una manera rapida,de calidad y economica
-Lo voy a probar
-Ok,dale click a la imagen,para que vas una secuencia grafica de como se hace.,y dale click a las palabras en rojo,para que veas una explicacion del significado de las mismas.
-Gracias profe,lo hare
Como dice ijav en su comentario,el cual agradezco como todos los que gusten dejar,se puede usar aceite de cocina,pero al paso del tiempo el aceite se "arrancia" y deja un olor desagradable y ademas se obscurece y se "empolva" muy facilmente,y la laca,aparte de realzar el "toner",encapsula el aceite
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